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威尼斯网站 行业动态 这十年来,纽约时装周到底经历了什么?

这十年来,纽约时装周到底经历了什么?

核心提示:在纽约举办时装发布已经不再像过去一样特别且有意义,那些想要与奢侈品巨头们的创意团队一较高下的设计师们正在前往巴黎,想要真正在业界崭露头角。另一方面,许多原是纽约时装周主力军的中端品牌发现,没有时装秀,它们也可以通过网上的在线业务直接与顾客打交道。

本季纽约时装周日程上,缺席的品牌前所未有地多。BoF带你回顾这个美国时装之都10年来的动荡与变迁。

从商业角度出发,纽约一直以来都被认为是全球时装之都。但守住底线才是塑造出真正美式风格的关键重点。在这里,人们关心的是:一个雄心勃勃的设计系列真的能畅销吗?它会成为下一个RalphLauren吗?

近年来,大家愈发痴迷于经济效益。以纽约Barneys百货和OpeningCeremony为代表,这些曾经很早就开始买货支持新设计师的零售商已经接连关闭,这座城市对设计师发展的关键初期阶段的支持被进一步削弱。投资者的资金也从设计师主导的品牌身上转移至直接面向消费者的热门品牌。

与欧洲相比,这里的挑战更为大,社交媒体和电商正以不同的方式影响着时装行业发展。因为有日益强大的奢侈品集团的支持,本土创意人才通常有更多的成长时间,独立设计师在建立自己的业务时,也可以更容易地与较大的品牌进行合作或交流。

“为自己的品牌做对的事”正在成为新的纽约风尚,这听起来有点“自私”,但甚至连美国时装设计师协会(CFDA)的主席TomFord也加入了这种潮流,他将直接去洛杉矶,参加周日的奥斯卡颁奖典礼——该典礼将于周五在纽约时装周期间举行。

除了Ford之外,RalphLauren也将在50多年来首次缺席本季纽约时装周。从已经不再办秀的CalvinKlein到转战伦敦的TommyHilfiger,大多数风靡于上世纪九十年代的知名品牌都将缺席。而最近走红的品牌,要么像MaryamNassirZadeh那样无法参与,要么像JeremyScott和RosieAssoulin一样移师巴黎。

这种品牌缺口让其他国家的编辑和买手更没有理由飞往纽约,去关注那里的设计师动态了,或者说,他们花在纽约时装周上的时间,可能还没有为Nike的2020年品牌峰会预留的时间多。这一切都迫使行业对时装周的角色产生质疑。

“在我看来,其意义在于谁参与了展示,而不是谁又缺席了,”CFDA总裁兼首席执行官StevenKolb认为缺席不应该被视作一个转变趋势:“这些决定实际上是根据商业战略、时间安排和其他方面的机会而独立做出的。”

像JosephAltuzarra这样希望扩展欧洲业务的设计师,会试图通过在巴黎举办时装秀来实现这一目标,Kolb补充道:“我觉得Joseph迟早会回来,”他还以回归本季纽约时装周的ProenzaSchouler和Rodarte为例。

但这一季还在酝酿着更大的变化。

在纽约举办时装发布已经不再像过去一样特别且有意义,那些想要与奢侈品巨头们的创意团队一较高下的设计师们正在前往巴黎,想要真正在业界崭露头角。另一方面,许多原是纽约时装周主力军的中端品牌发现,没有时装秀,它们也可以通过网上的在线业务直接与顾客打交道。

在纽约,现金已经比风险考量更受到重视。几十年前,很多美国设计师都推出了价格较低的副线,用来贴补其大胆的主线时装秀创意。如今,各种支线反而是唯一被认真运营的业务。在拥挤的纽约时装周日程表上,几乎很难分辨出谁在制作“衣服”、谁在设计“时装”。

时尚顾问JulieGilhart表示:“纽约的历史总是有起有落,这也一直是其运作方式。”她将时装周比作一只周期性再生的凤凰,“如果纽约时装周能变得更小、更精致,或许就是我们该发展的方向。”

在这里,BoF带你回顾了纽约时装周十年来的关键事件,并追踪了时装秀的分散化、品牌和零售商的关张停业以及时装秀模式的调整,正是这些变化,让整个行业现在处于发展转折点上。

1998年9月

HelmutLang重新定义了纽约时装周,他决定在欧洲时装周之前而不是之后才进行展示。CalvinKlein和DonnaKaran也纷纷效仿,使纽约的重要性与日俱增。

2001年2月

体育娱乐管理集团IMG帮助纽约时装周拉到赞助,并收购了CFDA的制作部门“7thonSixth”,从而获得了举办时装周的权利。

2001年9月

在纽约时装周的第四天,911恐怖袭击之后,布莱恩特公园的时装秀被取消了,设计师们通过更小的Showroom向买手和媒体展示他们的作品。为了帮助那些没钱重新安排时装秀的年轻设计师,美国版《Vogue》在CarolinaHerrera的Showroom举办了一场团体时装秀。

2002年2月

ZacPosen的第一场独立时装秀是当季最热门的秀,模特包括KarenElson和PazdelaHuerta等人。

2003年2月

ProenzaSchouler首次亮相伸展台。该品牌赢得了当年6月的CFDA施华洛世奇成衣大奖和次年的CFDA/Vogue时装基金奖项。

2006年9月

在曼哈顿中心,由专门支持新兴人才的艺术组织GenArt主办的团体时装秀秀场上,Telfar首次亮相。

2007年9月

MarcJacobs的时装秀因推迟了2个小时才开始而饱受批评,直到7年后他才开始守时。

2008年9月

据纽约市政府统计,时装周共吸引了23.2万名参与者,并在当年推动了高达4.66亿美元的游客消费收入。

2009年1月

创立品牌三年后,华裔设计师JasonWu因为设计了MichelleObama的总统就任典礼礼服而受到举国关注。这位备受瞩目的年轻设计师,让正在受经济衰退冲击的时装业再次振作起来。

2009年9月

早期时装博主GaranceDoré、TommyTon、ScottSchuman、Bryanboy和TaviGevinson出席了MarcJacobs和Rodarte等知名品牌的纽约大秀,从此开启了“网红”时代,改变了秀场前排的权力分布。

2010年2月

在布莱恩特公园和时装周主办方发生争执之后,该季是时装周最后一次在这个公园办秀。业内人士担心林肯中心不是一个理想的替代场地。

2013年2月

HoodbyAir正式亮相纽约时装周。ShayneOliver的前卫品牌至少提前了五年、首次在唐人街的一家画廊展出。

2013年9月

作为布莱恩特公园的继任者,林肯中心起初虽然吸引了很多设计师,但渐渐由于拥挤的人群和过多的赞助商而失去了魅力。OscardelaRenta在自己的Showroon里举办了一场小规模时装秀。CalvinKlein则标志着更大的转型,推出设计师FranciscoCosta的十周年时装系列,它是第一个在尚未正式开放的SpringStudios举办时装秀的品牌。RachelComey也离开曼哈顿,在RedHook举办了她的第一场晚宴和时装秀。

2013年12月

经纪公司WilliamMorrisEndeavor以23亿美元收购IMG。

2014年2月

这一季非正式地标志着林肯中心时代的结束。DianevonFurstenberg和MichaelKors跟随CalvinKlein的步伐,转移至SpringStudios,DonnaKaran则在华尔街办秀。AlexanderWang把编辑们带到了布鲁克林海军造船厂,并提供Uber折扣和免费的渡轮搭乘服务,品牌还因此登上了新闻头条。MarcJacobs在离开LouisVuitton之后,回归纽约,并推出了备受外界期待的时装系列。

2014年7月

美国设计师协会从RuthFinley手中收购了FashionCalendar,进一步加强了对纽约时装周的控制。

2015年2月

随着林肯中心与IMG集团的授权许可协议即将到期,该场馆将最后一次举办纽约时装周。TomFord从伦敦回归洛杉矶,在时装周期间举办的奥斯卡颁奖典礼上亮相。DonnaKaran展示了她为同名品牌设计的最后一个时装系列。KanyeWest则展示了他的第一场Yeezy大秀。

2015年4月

IMG与两个活动场地签订了合作协议,SkylightClarkson广场和Moynihan火车站将作为纽约时装周的官方场地。一个月前,IMG还收购了活动制作公司Made,该公司主要帮助AlexanderWang和ProenzaSchouler等年轻创意人才在MilkStudios开创他们的职业生涯。在肉库区举办最后一次时装秀后,Made便计划在洛杉矶组织一系列时装发布。

2015年7月

美国设计师协会首次举办时装周,正式推出纽约男装周。包括JohnVarvatos、TommyHilfiger、Coach、ThomBrowne和PublicSchool在内的品牌,在亚马逊和凯迪拉克等赞助商的支持下,进行了一系列时装发布。

2015年9月

PublicSchool的周道一和MaxwellOsborne展示了他们为DKNY设计的第一个时装系列。他们的任命标志着业界主流正在拥抱街头时装文化。PyerMoss的KerbyJean-Raymond利用他的时装秀来聚焦警察暴力现象和“黑人种族亦平等”(BlackLivesMatter)等社会运动。当他的计划在大秀举办前被传出时,原来与其合作的场地和零售上之一直接和他断了联系。这标志着Jean-Raymond系列激进主义时装秀的开端。

2015年12月

TamaraMellon为她的同名品牌申请了破产保护,该品牌曾向零售商推出“即看即买”模式以出售自己的产品。其重新推出了只面向消费者的直销模式,并通过这一举措让品牌在2019年获得了5000万美元的C轮融资。

2016年2月

随着第一批设计师和品牌宣布,他们计划只在秀场上展示当季系列并希望消费者立即入手心仪设计时,“即看即买“时代便开始了。RebeccaMinkoff是第一个成功利用该模式的纽约设计师,而TomFord完全跳过了该季节以准备新策略。

2016年3月

美国设计师协会与波士顿咨询集团联合发布了一份时装周研究报告,该报告几乎没有针对整个行业来提出解决问题的方案,但它敦促各位设计师选择最适合自己业务经营的策略。

2016年4月

纽约品牌OhneTitel由于没有找到战略合作伙伴而被迫倒闭。包括PeterSom和Suno在内的许多品牌亦在此期间陆续关门,前者于2015年春季发布了最后一个时装系列,后者因为没有找到投资者而在当年11月关闭。

2016年6月

PublicSchool的设计师周道一和MaxwellOsborne开始采用男女合秀、不按季节发布的方式展示其系列设计,他们同时也是DKNY的设计总监。

2016年9月

RalphLauren和TommyHilfiger应季发布了的首个即看即买时装秀,后者还与GigiHadid达成了首次合作,该合作延续至2018年。KateSpade则跳过此季,在次年春季时装周回归。HoodbyAir展示了其最后一场时装秀,Thakoon则重新推出了直接面向消费者的品牌,并得到了曹其峰(SilasChou)的资助,不过该合作关系已于次年3月结束。这一季还标志着Midland模特经纪公司的成立,该公司由RachelChandler和WalterPearce共同创立,后者最初是负责帮HoodbyAir挖掘模特的选角总监。

2017年1月

随着HugoBoss和RafSimons的首次亮相——后者此时还没有为CalvinKlein发布其处女秀,纽约男装周吸引了更多国际关注。

2017年2月

Simons为CalvinKlein设计的第一个时装系列在世人期待中正式亮相。在特朗普当选总统和具有历史意义的女性主义游行发生后,人们的政治意识开始觉醒。MarcJacobs在没有音乐和布景的情况下,举办了一场相当精简的时装秀。大码模特AshleyGraham首次为MichaelKors走秀,这是主流设计师品牌在身体多样性议题方面的一个里程碑。

分裂仍在继续,TommyHilfiger、RachelComey和RebeccaMinkoff皆在洛杉矶进行时装发布,OpeningCeremony在非官方日程的一月份推出其最新设计。一些设计师完全跳过了该季发布,其中TomFord将在产品上市前一季来展示品牌最新系列。PublicSchool放弃了不按季节发布的计划,重返时装周日程。

纽约市长BilldeBlasio宣布,将在布鲁克林建立一个新的时装生产制造中心,且已有超过100家制造商在那里进行运营工作。近年来,设计师们将生产地转移至海外,房东又抬高了租金,使得曼哈顿中城的时装地带规模迅速萎缩。反对该政府计划的业内人士表示,拟议的选址离消费者和工人太远了。

2017年3月

MarcJacobs关闭了他在Bleecker街仅存的最后一家时装和配饰门店,他在那里曾经有过6家分店,如今这条购物街上到处都是空荡荡的店面。

2017年4月

HoodbyAir将无限期停业。RalphLauren计划关闭其位于第五大道的Polo旗舰店。

2017年7月

一些最受追捧的纽约设计师——Proenza、Rodarte和MoniqueLhuillier首次亮相巴黎高级定制时装周,希望能以此吸引到国际编辑和买手。

2017年9月

纽约设计师继续放眼海外。Altuzarra和从2010年就开始在巴黎发布男装系列的ThomBrowne都在巴黎时装周上展示了女装系列。TommyHilfiger带着GigiHadid奔赴伦敦。与此同时,TomFord和DianevonFurstenberg重返纽约时装周,后者将举办其最后一场时装秀。

2017年12月

Everlane在纽约开设了第一家门店,并吸引了大批希望亲自了解DTC系列产品设计的消费者。

2018年2月

美国设计师协会将纽约男装周的时间从1月份变更为女装时装周之前,RafSimons和TomFord用他们的男装系列为男装周拉开序幕,这次日程特别长。有着大量电梯的SpringPlace成为了IMG的官方合作场地。AlexanderWang没有参加纽约时装周,而是在季中亮相。协会希望这一战略能继续扩大,却没人跟进。

2018年6月

VirgilAbloh和KimJones分别代表LouisVuitton和Dior,在巴黎举办了首次品牌大秀。巴黎成为了男装设计师的天堂。纽约男装周缺少国际或知名品牌,一年后,Bode这样的新兴品牌也开始转战巴黎。与此同时,LVMH集团投资的“非洲制造”品牌Edun在尝试了一系列效果欠佳的发展策略后,彻底宣告失败。

2018年9月

ProenzaSchouler和Rodarte重返纽约时装周,但Altuzarra和ThomBrowne仍留在巴黎。这一季是Rodarte和CalvinKlein迄今为止的最后一场时装秀,后者的创意总监RafSimons也将在当年年底离任,并且暂时没有继任者。

大制作的时装秀在此季脱颖而出:RalphLauren在中央公园举办的50周年庆典吸引了包括OprahWinfrey和HillaryClinton在内的名人,而蕾哈娜的第一场内衣秀也向维多利亚的秘密发起了挑战。独立设计师AdamSelman关闭了自己的成衣业务,转而进军运动服领域。

2018年12月

纽约市议会投票决定,重新规划曼哈顿中城的时装区,放宽了1987年设定的、限制房东只能将地产租给时装业主的规定。新规将允许房东把他们的建筑改造成办公空间或其他类型的业务,但随后又颁布了一系列针对该地区制造商的税收优惠和补贴。这一举措直接遭到了服装区工厂老板和反对搬迁至布鲁克林的工人们的不满。

2019年1月

由于折扣兴起和日益激烈的线上竞争,多品牌零售商正面临清算。Lord&Taylor#s在第五大道的旗舰店、HenriBendel的所有门店以及萨克斯第五大道百货(SaksFifthAvenue)的下城女装门店均已关闭。

2019年2月

RafSimons缺席纽约时装周。在MarcJacobs和KatieGrand的帮助下,不知名的年轻日本设计师TomoKoizumi一跃成为本季亮点。TommyHilfiger与Zendaya合作,在巴黎推出了首个合作系列。回归纽约的DTC品牌Dôen举办的样衣特卖吸引了5千人前来参与,帮助这个美国品牌巩固了自己的流行地位。由VanessaTraina领导的多品牌零售商TheLine关闭了其在纽约的精品店Apartment。

2019年3月

CalvinKlein停止举办时装秀(至少目前为止)。

2019年6月

TomFord出任美国设计师协会主席。

2019年7月

从投资者那里筹集了超过3700万美元之后,DTC女装品牌Reformation被卖给了私募股权公司PermiraFunds。

2019年8月

纽约Barneys百货因租金上涨濒临破产。在三个月内,新东家将为其清理库存,并计划关闭其门店。

2019年9月

TomFord将纽约时装周缩短至5天,紧凑的日程安排为本季带来了更多活力,设计师们的目标变为打造差异化体验。有六个品牌将布鲁克林选作发布场地。TommyHilfiger和PyerMoss在ApolloandKings剧院举办的时装发布成为焦点,蕾哈娜与亚马逊Prime精心编排的Fenty女性内衣“音乐剧”也成为了人们关注的热点。Telfar从纽约转战巴黎,并成功获得了国际知名度。Thakoon在一个精通数字化发展的合作伙伴的支持下,再次回归,成为了一个价格更低的DTC品牌。

2019年11月

由于未能找到买家和新的投资者,ZacPosen关闭了自己的同名品牌。

2020年1月

与NewGuardsGroup达成协议后,OpeningCeremony宣布计划关闭其已经颇具影响力的多家门店,并专心发展该同名品牌。时尚公关公司BlackFrame将在本季时装周结束后关闭,同时SirenPublicRelations公司也将停业。

2020年2月

纽约时装周日程不断缩减,包括PhillipLim、MaryamNassirZadeh和PyerMoss等秀场常见品牌都决定在本季结束后暂时放慢脚步,休整一段时间。JeremyScott和RosieAssoulin移师巴黎,TommyHilfiger计划重返伦敦,TomFord将于奥斯卡颁奖典礼期间亮相洛杉矶。决定不按原计划于12月亮相的AlexanderWang表示,他将在春季带来一场周年纪念活动。RalphLauren几十年来第一次缺席当季纽约时装周,并计划在4月举办一场活动。

来源:BoF时装商业评论  作者:Chantal Fernandez

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